Чтобы в доме всегда было уютно и комфортно, очень важно знать устройство крыши дома. Это необходимо для того, чтобы при случае иметь возможность самостоятельно выполнить ремонтные работы.

Забегая наперед, стоит отметить, что есть несколько вариантов крыш, каждая из которых имеет свое строение, устройство и требует индивидуального подхода. Помимо всего прочего, выбор конкретного варианта крыши напрямую зависит от предназначения здания, которое будет располагаться под ней.

Как сделать крышу своими руками

Только если правильно возвести все элементы крыши, можно не только защитить себя, мебель, технику и всю постройку в целом от осадков, но и сохранить драгоценное тепло в зимний период. Качественная кровля, наверное, даже более важна в плане сохранения тепла, чем надежные утепленные стены.

Виды крыш

Как указывалось ранее, есть несколько вариантов крыш. Подбирая подходящий для определенной постройки, необходимо очень внимательно рассмотреть все виды, чтобы определиться с каким-то конкретным типом.

На данный момент предлагается большое количество разных видов, среди которых можно отметить следующие:

  • многоскатные;
  • двускатные;
  • полувальмовые;
  • односкатные;
  • вальмовые четырехскатные;
  • двускатные с откосом;
  • мансардные;
  • шатровые.

Среди этого списка есть как очень простые варианты, так и очень сложные на любой вкус.

Односкатная

Такой вариант кровли зачастую применяется в качестве покрытия хоз. построек, сараев, гаражей, но бывает, когда ее применяют и для частных жилых домов.

Это наиболее простая конструкция, которая не вызывает никаких сложностей для любого человека, который желает ее создать или отремонтировать. Простота работ особенно проявляется в случае создания небольшого уклона.

Если появляется необходимость создания еще одного помещения, тогда крыша будет немного сложнее по своей конструкции. Но в любом случае, это наиболее простой и дешевый вариант относительно расхода пиломатериала и кровельного покрытия.

Двускатная

Это наиболее традиционный вариант для загородных или частных жилых домов. Такой тип можно встретить повсеместно, чаще остальных. Скорее всего, это обусловлено тем, что такая кровля будет наиболее удачным вариантом вне зависимости от конструкции строения. Что касается уклона скатов, он напрямую зависит от расстояния между наружными стенами и расположения внутренних.

Шатровая

По сравнению с другими видами крыш, конструкция шатрового варианта намного сложней и встречается все реже. В любом случае, если выбран именно такой тип, необходимо использовать балочно-затяжную систему вместе со стойками и подкосами.

Такая крыша состоит из 4 равнобедренных треугольников, которые сходятся посередине в одной точке. Название произошло от ее внешнего вида, которая напоминает шатер.

Двускатная крыша со скосом

Как понятно из своего названия, крыша подразумевает классический двускатный вариант, но вместе со скосами разных уклонов.

Вальмовая или четырехскатная

Такая конструкция может напоминать шатровый тип, но среди отличий стоит отметить наличие конька. Устройство достаточно сложное, поэтому для постройки зачастую применяют варианты с балками и двойными затяжками.

Полувальмовая

Из-за своего достаточно сложного устройства такую крышу можно встретить все реже. Но в том случае, если выбирают именно этот тип, тогда чаще всего применяется стропильная система с затяжками.

Многоскатная

Если здание имеет сложную планировку, тогда чаще всего применяется именно такой вариант. Его также можно встретить и на обыкновенных домах, к которым сделана пристройка. Из-за того, что конструкция этой системы очень сложная, ее используют только специалисты в очень редких случаях.

Мансардная

Это тоже достаточно сложный в исполнении вариант, но при некоторых условиях ее можно сделать под классическим двускатным вариантом.
Конструкция способна одновременно решить сразу 2 задачи:

  • Получить надежную крышу над головой.
  • Получить дополнительную комнату.

Такой метод является наиболее популярным после двускатного.

Уклон крыши

Правильный уклон очень важен. От него напрямую зависит не только долговечность конструкции здания, которую он накрывает, но и всего дома в целом. Особенную важность уклон имеет в тех домах, которые расположены в суровом зимнем климате, где может выпадать большое количество снега. Если уклона будет недостаточно, тогда на крыше будут образовываться большие массы снега, которые негативно влияют на кровлю и могут ее обвалить. В таких случаях уклон обязательно должен быть не менее 40 градусов.

Выбор уклона определяется не только климатом и особенностями расположения, но и кровельным материалом. Используя для этих целей покрытие из шифера или черепицы, обязательно необходимо контролировать уклон, который не должен составлять менее 25 градусов, ведь в противном случае дождевая вода может просачиваться в чердачное помещение из-за того, что интенсивность ее стекания вниз будет недостаточной.

В том случае, если обустраивают односкатную крышу, тогда уклон не должен быть менее 25 градусов, а для двускатной делают уклон в пределах 30-45.

Составляющие элементы конструкции крыши

Несмотря на то, что элементы крыш могут разниться исходя из типов, в качестве основных элементов используются одни и те же:

  • стропильная система – представляет собой конструкцию, которая является базой для создания скатов: есть несколько вариантов таких конструкций, но в качестве наиболее надежной применяется треугольник, который предоставляет необходимый уровень жесткости всей системе;
  • конек – самая верхняя часть кровли, в которой сходятся все скаты. Что касается односкатного и шатрового типа, коньки в них не предусмотрены;
    фронтонный свес – часть скатов, которая выступает над фронтальной стороной кровли;
  • скат – плоскость крыши, которая покрыта кровельным материалом;
    карнизный свес – представляет собой свесы по сторонам здания, к которым подводят водосточные системы;
  • ендова – представляет собой внутренний угол крыши, который возникает на стыке 2-х скатов. Такой элемент можно встретить только на крышах с очень сложной конструкцией. Как будет инициировано строительство крыши, ендовам требуется уделить особенное внимание во время работ по гидроизоляции из-за того, что это одно из самых слабых мест в конструкции.

Стропильные системы

Перед тем, как проводить монтаж любой конструкции из дерева, его предварительно следует обработать специальными средствами, что помогут защитить дерево от грибка, плесени и насекомых. Помимо обработки антисептическими или другими средствами, необходимо также подумать о повышении безопасности, обрабатывая его противопожарными составами.

Главные элементы стропильной системы

Что касается основных деталей в стропильной системе, главными являются именно стропила, которые укладываются непосредственно на мауэрлат, что поддерживаются стойками и затяжками.

Верхняя часть стропил соединяется внахлест, после чего фиксируется, а нижняя крепится к брускам, которые укладываются между стропил. Конструкция стропильной системы может быть разной.

Во время возведения крыши необходимо максимально внимательно рассчитать длину стропил. Это необходимо делать, беря во внимание расстояние между стенками и самими стропилами.

Наслонная система стропил

Такой вариант зачастую применяется в тех помещениях, где используются внутренние несущие стены, которые предоставляют основу для всей стропильной системы. Такой вариант представляет собой намного более распространенный вид, по сравнению с висячим, благодаря своей простоте в установке.

Также стоит отметить, что во время монтажа экономится и строительный материал. В качестве главной точки опоры конструкции используется конек, в котором скрепляются все парные стропила.

Классические варианты наслонной конструкции стропил выглядят следующим образом:

  1. В этом варианте стропила соединяются на коньке и фиксируются опорой, что именуется как скользящая, а нижний конец фиксируется непосредственно к мауэрлату посредством врезки. Помимо всего прочего в качестве дополнительной фиксации стропила также крепятся к стене посредством проволоки.
  2. Используя такой метод, стропила крепятся между собой на коньке с использованием специальных листов металла и болтов, а нижнюю часть фиксируют к мауэрлату специальным подвижным соединением.
  3. Последний вариант подразумевает под собой использование стропильного бруса с его фиксацией с прогоном на коньке. Для этих целей используются бруски и доски, чтобы крепление было более жестким. Нижний край крепится так же, как и в предыдущем способе.

Система фиксации наслонного типа

В качестве основного отличия и преимущества такого типа систем от висячих можно отметить плавающий вариант фиксации. Конструкция кровли не создает давления на стены, благодаря чему они прослужат намного дольше, а подвергаться повреждениям будут меньше.

Но бывают и такие случаи, когда более актуальной будет распорная система, когда нижний край стропил фиксируется при помощи жесткого крепления к основе. В этом случае, чтобы уменьшить нагрузку на стены, применяется дополнительное укрепление с использованием затяжек и подкосов.
Такая конструкция не похожа на оба варианта схемы, она считается более промежуточной.

Перед тем, как начинать установку стропильной конструкции, необходимо положить временный настил из досок на балки перекрытия, которые встроены в стену. Это необходимо для создания максимальной безопасности во время работ по созданию основы для покрытия кровли. Только после создания таких условий можно переходить к главному этапу создания стропильной конструкции.

В качестве обустройства частного дома зачастую применяется именно наслонный вариант конструкции стропил. Именно поэтому очень важно знать все этапы установки такой системы:

  • в качестве первого этапа на продольные стены здания укладывается материал для гидроизоляции. Для этих целей зачастую применяется рубероид, но можно брать и другие виды гидроизоляции;
  • теперь необходимо уложить мауэрлат по верхнему торцу стены и зафиксировать его при помощи анкеров, качестве этого элемента берется деревянный предварительно обработанный брус с сечением не менее 150 на 150 мм;
  • поверх бруса укладываются стропила, что фиксируются скобами к основе, а верхняя часть фиксируется внахлест с использованием специальных стальных накладок или крепится на коньке;
  • помимо всего прочего, стропила должны быть дополнительно зафиксированы на стене с использованием скрутки; для этих целей на расстоянии от верха примерно на 30 см устанавливается костыль, за который цепляется проволока. Ее крепят к стропилу и затем скручивают. Такой метод называется скруткой. Он необходим для того, чтобы при шквальном ветре, крышу не унесло;
  • стену необходимо максимально защитить от дождя. Для этих целей нужно сделать свес и вывести затяжки и стропила за внешний край стены. Свес должен иметь длину не менее 55-60 см;
  • теперь осталось укрепить стропила с использованием стоек, прогонов и подкосов.

Висячая стропильная система

Для тех зданий, которые не имеют капитальные перегородки внутри, а расстояние между несущими стенами, что расположены противоположно друг другу, не достигает 6-11 метров, используется конструкция висячих стропил.

Такой вариант оптимален для тех зданий, где крыша будет опираться только на стены по периметру.

Принцип висячей стропильной системы

Необходимо понимать, что такой вариант системы дает сильную распорную нагрузку на стены, поэтому для ее уменьшения необходимо применять специальные горизонтальные детали, которые будут фиксировать между собой стропила. В качестве таких элементов используются затяжки.

Фиксироваться такие элементы могут в любом месте стропил. Помимо всего прочего их также применяют в качестве лаг для чердачного пола, когда фиксируют в нижней части.

Популярные варианты связки и укрепления висячих стропил

Установка такой конструкции происходит с использованием стропил, в качестве которых берется брус с сечением не менее 50 на 200 мм. Очень важно, чтобы точный расчет был произведен профессиональным архитектором:

  • во время установки такой конструкции изначально должен монтироваться мауэрлат;
  • вторым этапом подготавливаются первые 2 парных стропила. Их верхняя и нижняя часть специально подрезается под достаточным углом, по нижнему краю создаются пропилы, чтобы увеличить конструкции устойчивости;
  • далее, 2 стропила поднимаются наверх для дальнейшей фиксации на основе, но на этом этапе их не нужно крепить, тогда как верхние части соединяют под углом, тоже без фиксации;
  • на этом этапе необходимо уделить максимум внимания точной подгонке первых двух стропил между собой, так как они будут являться основой для создания других элементов стропильной конструкции. Далее нужно спустить на землю первую пару стропил и по их образу сделать другие элементы;
  • как только все элементы будут подготовлены и пронумерованы, их можно поднимать вверх, монтировать и зафиксировать сначала крайние части конструкции. Далее верхние углы соединяются с использованием натянутого шнура, который станет уровнем, определяющим положение остальных деталей;
  • как только все стропила будут уложены, их верхняя часть должна быть связана с использованием бруса, учитывая расстояние, которое должно находиться между ними – оно должно быть точно таким же, что и в нижней части во время фиксации к основе;
  • далее устанавливаются затяжки, которые лучше всего монтировать внахлест в нижней части;
  • изначально все соединения конструкции необходимо скрепить при помощи гвоздей, чтобы в дальнейшем прочно зафиксировать всю систему с использованием металлических уголков, пластин и болтов. Только такая фиксация обеспечит необходимую прочность, жесткость и надежность;
  • если есть необходимость, тогда конструкция может быть дополнительно укреплена стойками и откосами.

Установка черепичной кровли

Перед тем, как сделать крышу дома, очень важно разобраться в системе монтажа черепичной кровли, так как этот метод достаточно популярен в современное время. Как только были окончены работы относительно установки стропил и всех других деталей, необходимо приступить к покрытию черепицей.

Стоит отметить, что некоторые используют максимально простой тип кровельного «пирога», когда поверх стропил набивается обрешетка, после чего на нее укладывается кровельный материал, однако такой вариант обязательно необходимо утеплить. Необходимо уделить этому вопросу максимум внимания, чтобы не возвращаться к этому процессу уже после первой зимы.

Утепленный кровельный «пирог»

Примерная схема создания выглядит следующим образом:

  • изначально необходимо обшить стропильную конструкцию параизолом (пароизоляционной пленкой). Процесс выполняется при помощи растягивания пленки и крепления к стропилам с использованием строительного степлера;
  • поверх пароизоляционной пленки сверху необходимо обшить крышу листами гипсокартона, который фиксируется саморезами. Это делается не только для того, чтобы придать чердаку большей эстетики, но и для создания основы для утеплителя;
  • теперь потребуется уложить плиты утеплителя между стропил поверх пленки. Для этих целей зачастую применяется минеральная вата;
  • поверх утеплителя необходимо уложить настил из досок. Очень важно не брать для этих целей излишне толстые доски, чтобы не делать всю конструкцию слишком тяжелой. Для этого можно использовать OSB или фанеру 4-5 мм;
  • теперь пришло время для еще одного слоя, который должен быть из гидроизоляционного материала. Зачастую применяется рубероид или полиэтиленовая пленка. Слои должны укладываться внахлест примерно по 20 см;
  • далее набивается контробрешетка, для которой применяются рейки толщиной в 1-2 см, которая фиксируется на стропила;
  • поверх контробрешетки фиксируется кровельная обрешетка с шагом от соседних направляющих меньше черепицы на 5 мм;
  • для устройства системы слива по карнизу фиксируется лобовая доска;
    перед началом укладки черепицы на стропилах необходимо закрепить крюки, чтобы впоследствии можно было установить желоба для стока дождевой воды. Далее монтируется карнизная планка, которая также фиксируется на лобовой доске;
  • последним этапом после выполнения всех вышеописанных действий является укладка черепицы. Начинать укладку можно с любого края крыши с нижнего ряда. Кровельный материал должен быть выровнен по краю карниза и устанавливаться внахлест, используя замковую систему;
  • второй ряд материала должен укладываться с того же края, что и предыдущий, и должен накрывать его примерно на 5-7 см. Таким образом укладываются и все последующие ряды до самого конька;
  • после того, как все скаты будут покрыты кровельным материалом, требуется установить на стыке черепицы конек;
  • на боковое стропило фиксируется торцевой брус 2,5 на 5 см, на угол крыши монтируется заглушка;
  • в пространство между кровельным материалом и бруском укладывается самоклеющийся уплотнитель;
  • боковая часть крыши закрывается с использованием торцевой планки, основное предназначение которой — защита кровли от сильного ветра, который может унести крышу при сильных порывах.

Представленная выше схема обустройства кровли является образной, где показаны основные действия. Чтобы в полной мере понять все нюансы этого процесса, на каждом этапе необходимо остановиться более подробно.

Поэтапный процесс покрытия крыши черепицей

Несмотря на то, что прилавки строительных магазинов переполнены огромным количеством разных кровельных покрытий, черепица до сих пор остается одним из самых популярных вариантов, даже несмотря на то, что считается одним из самых сложных материалов в качестве установки кровли.

Черепица из керамики производится не только несколькими отечественными, но и известными европейскими заводами. Несмотря на то, что она может отличаться своими конструктивными особенностями, процесс покрытия и подготовки остается одинаковым.

Для установки и фиксации этого кровельного материала предварительно требуется сделать обрешетку. Монтаж крыши должен начинаться именно с создания правильной основы.

Первый шаг

Изначально необходимо монтировать один из вариантов стропильных конструкций, которые были описаны ранее.
Перед тем, как приступить к установке обрешетки поверх стропил, все элементы конструкции требуется дополнительно проверить на их ровность. Если у какой-то из стропильных ног будет обнаружена неровность, ее необходимо устранить, в противном случае могут возникнуть проблемы во время монтажа.

Выполнять такие работы необходимо с применением строительного уровня и ровного бруса.

Второй шаг

На этом этапе необходимо по всей линии карниза на края стропил набить карнизную планку, основное предназначение которой заключается в защите торца стропил от попадания воды. Отдельные планки устанавливаются и фиксируются внахлест.

Третий шаг

Теперь поверх стропильной конструкции необходимо растянуть и закрепить строительным степлером паробарьер. Укладывать эту мембрану необходимо слева направо поверх карнизной планки. Вторая полоса должна растягиваться горизонтально, внахлест на предыдущее полотно в 15 см.
Надпись, которая есть на пленке, во время монтажа должна смотреть наружу. Далее дополнительно пленка должна быть зафиксирована и по краю карнизной планки. Для этих целей применяют двусторонний строительный скотч.

Последняя полоса мембраны должна располагаться выше конька, так как его необходимо будет загнуть для второго ската крыши.

Четвертый шаг

Далее паропроницаемая пленка должна будет дополнительно закрепиться к стропильным ногам контррейками.

Очень важно учитывать следующий случай, когда длина ската не длиннее 6 метров, тогда толщина контррейки должна быть 2,4 см. В случае, когда скат доходит до 12 метров, тогда толщина должна быть 2,8 см а свыше 12 метров – 4 см.

Важно! Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 12-15 см.

Пятый шаг

Пошаговая инструкция крыши своими руками продолжается закреплением отрезков бруса сечением 50 на 50 мм и длиной 15-20 см на коньке, поверх стыка стропильных ног. В качестве вентиляционных зазоров используется пространство между ними.

Далее конек должен быть накрыт паропроницаемой пленкой, которая должна выходить за пределы конструкции на 20-25 см и находить на скаты. Поверх пленки вдоль конька она закрепляется отрезками бруса, в качестве продолжения контрреек. Размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.

Шестой шаг

Во время создания карнизного свеса на торцы контрреек и карнизную планку устанавливается перфорированная планка-сетка, которая выполняет роль вентиляции под кровельным материалом и одновременно защищает это пространство от проникновения в него разных насекомых.

Теперь в карнизной области контрреек фиксируются кронштейны для последующей установки на них желобов для стока дождевой воды. Их требуется зафиксировать при помощи гвоздей или саморезов.

Для простой и легкой последующей установки водосточных желобов очень важно, чтобы кронштейны были установлены максимально ровно и надежно по всей линии формирования ската, чтобы вода не застаивалась в желобах, а свободно стекала вниз.

Чтобы облегчить этот процесс, специалисты поступают следующим образом. Изначально необходимо установить только первый и последний кронштейн с требуемым перепадом, после чего натянуть между ними шнур, который в дальнейшем будет ориентиром, по которому будут установлены и другие крюки.

Как только все крючки будут установлены, по карнизному краю контрреек необходимо зафиксировать навесной брус по всей длине карниза ската. Это будет первым брусом для создания обрешетки для кровельного материала.

Седьмой шаг

Строительство крыши частного дома необходимо продолжить разметкой от навесного бруса на крайних. Это расстояние будет служить для определения шага, с которым будут крепиться рейки обрешетки.

Это расстояние напрямую зависит от нахлеста и длины черепицы, которая была куплена. Зачастую оно варьируется в пределах 34-37 см.

Разметка выполняется на крайних контррейках. Далее необходимо забить по одному гвоздю на отметках и натянуть между ними цветной шнур, чтобы впоследствии с его помощью отбить общую линию для фиксации реек обрешетки.

Восьмой шаг

Теперь по созданной разметке следует прибить горизонтальные рейки обрешетки. Сечение обрешетки должно составлять 7 см на 3 или 2,5 см.

Девятый шаг

На этом этапе требуется заняться подготовкой конька, чтобы далее установить на него коньковую черепицу. Это делается путем закрепления на гребне двух брусков по всей длине, один на другой. Некоторые мастера используют специальные держатели конькового бруса.

Такие элементы фиксируются к контррейкам с обеих сторон с использованием 2 саморезов. Как только держатели закреплены, в них закрепляется деревянный брус. Работать со специальными держателями намного удобней, так как они имеют разную высоту и размер, так как в этом случае можно подобрать необходимые параметры перед тем, как сделать крышу своими руками.

Десятый шаг

Теперь осталось установить и зафиксировать водосточный желоб. В качестве дополнительной фиксации желоб закрепляется еще одной карнизной планкой на карнизной рейке. Такой элемент закрывает доступ к подкровельному пространству, выполняя защитные функции от попадания влаги.

Поверх обрешетки со стороны фронтонов по краям ската забиваются бруски с сечением 7 на 7 см. Это необходимо для того, чтобы закрепить ветровую доску с фронтонной части крыши, и закрыть край кладки кирпича.
Теперь нужно по фронтону смонтировать и закрепить ветровые доски, что дополнительно фиксируются между собой в районе конька с использованием металлического уголка. Таким образом обрешетка готова к монтажу черепичного покрытия.

Укладка черепицы на обрешетку

Перед тем, как правильно сделать крышу, необходимо подготовить весь материал и подходящие инструменты. Как только обрешетка будет готова, пора приступать к самому ответственному этапу – установке черепицы.

Практически все виды черепицы, вне зависимости от модели или компании производителя, монтируются по одному и тому же методу. Установка этого кровельного материала начинается с правой стороны ската, нижней его части. Сначала необходимо зафиксировать угловой элемент, который должен быть зафиксирован на второй от карниза рейке.

Первый элемент черепицы фиксируется в верхней его части с использованием 2-х саморезов, которые должны быть закручены не до конца.

Теперь требуется уложить весь первый ряд черепицы. Каждую достаточно закрепить только одним саморезом в верхней части элемента. Отверстие необходимо будет просверлить заранее, чтобы не осложнять процесс работы на крыше. Под конец ряда последним элементом является угловая черепица, которая фиксируется двумя саморезами.

Теперь от нижней части до конька необходимо установить первый вертикальный фронтонный ряд угловых элементов. Все они должны быть надежно закреплены двумя саморезами. Чтобы иметь возможность установить снегозащитный барьер, требуется предварительно подготовить для этих целей черепицу.

Чтобы черепица имела аккуратный внешний вид и закрывала собой кронштейн, необходимо на обратной стороне сделать разметку его местоположения, после чего максимально осторожно выбить часть замка с использованием молотка.

Следующим этапом во втором горизонтальном ряду необходимо установить кронштейны с расстоянием в 90 см. Этот часть цепляется крючком и фиксируется к третьей рейке обрешетки, если считать от карниза. В этот момент его нижняя сторона монтируется сверху нижней черепицы первого ряда. Таким образом устройство крыши деревянного дома дает максимальную надежность.

Предварительно подготовленная черепица монтируется поверх зафиксированного кронштейна и прикручивается к третьей рейке. В качестве дополнительной фиксации черепицы, что закрывает кронштейн, необходимо использовать проволочный крючок, который цепляется за боковой край и притягивается посредством скрутки к рейке обрешетки. Этот метод закрепляет каждую третью черепицу ряда, которые укладываются на держатели.

После того, как будет окончен монтаж второго ряда, и все кронштейны для снегозащитного барьера будут зафиксированы, необходимо примерять его так, как он будет в дальнейшем закреплен. Сейчас не нужно думать о монтаже барьера, так как на этом этапе он будет только мешать.

Теперь необходимо провести укладку угловой и рядовой черепицы с замочным соединением снизу вверх и справа налево до тех пор, пока в покрытие не должны будут встраиваться другие дополнительные элементы крыши, которые необходимы для ее стабильного, естественного и долговечного функционирования.

Если длина крыши не более 4,5 метров, тогда укладка специальных вентиляционных элементов черепицы не требуется. В случае, когда длина составляет от 4,5 до 7 метров, устанавливается один ряд вентиляционных черепичных элементов на втором ряду от конька.

Для крыш от 7 метров такие элементы устанавливаются 3 ряда с расстоянием друг от друга в полтора метра. Примерно на 3-4 ряду от конька, посередине скана, необходимо монтировать черепицу с вентиляционной трубой, которая именуется как проходная. Если мы строим крышу дома своими руками пошагово, тогда очень важно примерить эту черепицу, затем снять и отметить на мембране подходящую окружность, чтобы далее вырезать там отверстие.

После этого, в него требуется установить герметизирующее кольцо. Проникнув на чердак, необходимо вставить в кольцо соединительную гофрированную трубу. Зачастую ее диаметр находится на уровне 12 см.
Ее второй конец подсоединяется к вентиляционному каналу постройки. Чтобы в трубу не попали снег, дождь или какой-нибудь мусор, с внешней части крыши устанавливается защитный колпак. Также стоит подумать и о том, чтобы дополнительно купить так называемую скамью для трубочиста и установить ее на 4-5 ряду от конька.

Конструкция скамьи имеет кронштейны, которые цепляются и фиксируются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя часть кронштейнов монтируется в углубления на черепицу нижележащего ряда.

Чтобы закрывающие кронштейны черепицы в верхнем ряду максимально сильно прилегали к рейке обрешетки, в верхней части замков необходимо сделать специальные сколы после примерки. Так конструкция крыши частного дома будет наиболее надежной.

Очень важно обратить внимание и на другое слабое место, которое может стать причиной преждевременной потери эксплуатационных характеристик. Необходимо герметично и правильно сделать стык между стенок дымоходной трубы и кровельным материалом.

Чтобы повысить комфорт во время работ по созданию примыкания, удобней всего применять гибкую самоклеющуюся ленту, которая создана с использованием алюминия и свинца. Благодаря такому составу она идеально подходит для этих целей за счет легкости принятия рельефной формы.

Чтобы примыкания не стали причиной потери эксплуатационных характеристик всей крыши, их необходимо совершать в определенной последовательности.

  1. Изначально ленту необходимо приклеить к передней части трубы с заходом на боковые стенки и черепице того ряда, который находится перед дымоходом. Для этих целей необходимо делать на ленте разрезы требуемой формы.
  2. После необходимо сделать соответствующие размеры, и лента вырезается, после чего приклеивается к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице. Для создания правильного стыка с задней части трубы требуется взять 2 одинаковых куска ленты, что превышает ширину трубы на 2-3 см.
  3. Их необходимо переклеить между собой в ширину.
  4. Далее требуется совместить середину ленты и ширину трубы на высоте 1,5-2 см. Гидроизоляция должна быть приклеена на металлический лист и к стенке дымохода. Лист необходимо предварительно закрепить с верхней стороны трубы и на обрешетке.
  5. После того, как лента будет зафиксирована поверх металла, сверху укладывается ряд черепицы.
  6. Те части ленты, которые выступают по углам, должны быть надрезаны и завернуты в боковые стороны трубе, чтобы приклеить внахлест закрепленную гидроизоляцию.

Некоторые мастера перед тем, как собрать крышу, заготавливают листовой металл, нарезанный на полосы нужной ширины, чтобы впоследствии монтировать их по тому же принципу для формирования стыка. Края металла на углах соединяют с использованием фальцовки и заклепок.

Теперь черепица может быть уложена поверх крюков-кронштейнов и закрепляется шурупами с применением проволочного крючка. Как только по всей окружности трубы будет зафиксирован кожух из металла или гидроизолирующая лента, по всей верхней линии стенок трубы, фиксируется профильная планка из металла, задача которой заключается в том, чтобы прижать гибкую ленту к поверхности дымохода.

Далее, необходимо заполнить зазор между стеной дымоходной трубы и краем планки кровельным уплотнителем.

Коньковый узел

Первым делом необходимо настелить на зафиксированный коньковый брус внахлест верхнего ряда черепицы перфорированную вентиляционную уплотнительную ленту, в состав которой входит свинец и алюминий.
Благодаря своему уникальному составу, такая лента с легкостью принимает форму черепицы. Как только лента будет на месте, с фронтонной стороны конка требуется прикрепить торцевой коньковый элемент, к которому должна быть примерена первая коньковая черепица.

После примерки, черепицу необходимо снять и к закрепленному на гребне крыши брусу, нужно прикрутить зажим со скобой, который предоставляется вместе с коньковой черепицей. После того, как он будет зафиксирован, в него необходимо вставить первую черепицу и зафиксировать ее с другой стороной следующим зажимом с использованием самореза.
Перед тем, как поставить крышу на дом своими руками, очень важно изучить инструкцию от самого начала и до конца.

После того, как будет закреплена скоба, нужно установить вторую черепицу и все остальные по тому же методу до тех пор, пока конек не будет полностью оформлен. Чтобы закончить с созданием конька, необходимо установить второй торцевой элемент. В случае необходимости, последний элемент черепицы в этом ряду может быть подрезан до необходимого размера.

Как только все дополнительные детали кровельного покрытия будут монтированы, остается только установить на кронштейны решетчатый барьер, которые сдерживает сползание снега.

Как только покрытие крыши будет окончено, можно вернуться на чердак и снять временный настил, который укладывался для удобства и заменить его на постоянный деревянный пол. Монтаж можно начинать со стороны помещения или чердака. Выбор чердачного перекрытия остается за владельцем помещения, но теперь можно не волноваться о том, что в помещение проникнет дождь или снег.
Теперь вы знаете, как делается крыша и что это достаточно сложный, трудоемкий, но необходимый процесс. В случае сложных крыш, целесообразно будет воспользоваться услугами профессионалов.

Поделиться
Отправить
Класснуть
Вотсапнуть

Оставить комментарий

  Подписаться  
Уведомление о
sergusup.ru